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最近，一件类似抹胸长裙搭配一件大袖衫样式的“诃子（hē zǐ）裙”，忽然之间成为夏天的热门汉服款式，如海棠私语的某款“诃子裙”3天预销量超过7000件。
其实这并不是汉服中的新款，在12年前就曾风靡一时，很多商家都曾做过类似款式，如第一家汉服店月蝶飞坊，当时销量最高的如梦霓裳，及后来的复原店铺山涧、丹青荟、沉香画舫等。
但是，由于目前没有出土文物，只能参考陶俑、古画设计出的衣物，不知具体的衣服结构，所以有人认为“存疑”，或者只能称作“汉元素”，在争议中很快也就昙花一现。
而这次“诃子裙”的“重出江湖”又是一番新的话题。
这次讨论的关键问题依旧是：“诃子裙”究竟是汉服还是“汉元素”？
其实，这里的核心应无关商业和地位，重要的是汉服本身的定义，也就是以民族服饰和传统文化生成角度来判断它合不合汉民族服饰逻辑。
所以，自觉得，平面剪裁等符合汉服基本特征的算汉服，立体剪裁的不符合基本特征的算汉元素。
原因请看三段分解：
1、诃子是什么？从中药到抹胸首先，“诃子裙”中的诃子是什么？诃子，本来是一味中药。在古代文献中，绝大部分书籍都是中药的含义。
而较早与服饰有关的文献则是一则野史逸闻：“金诃子，贵妃私禄山因为其爪伤胷乳间，遂作金诃子蔽之。”（清《格致镜原》）
“贵妃日与禄山嬉游，一日醉舞无礼尤甚引手抓伤妃胸乳间，妃泣曰吾私汝之过也，虑帝见痕，以金为诃子遮之，后宫中皆效焉。”（宋《古今事文类聚》）
根据文意揣测，其中都是称“金诃子”而非“诃子”更非“诃子裙”，可能野史表达的是用金箔之类剪成诃子药材的形状和大小，类似纹身贴，贴在胸口做装饰，遮掩胸部伤口，如果只是一种布帛制作的胸衣，可能无法避免皇帝看到伤口。
但可能在清代及以后，多认为诃子是一种覆盖胸部的内衣。
吕种玉《言鲭》云：“禄山爪伤杨妃乳，乃为金诃子以掩之。或云即今之抹胸。”
《煮药漫抄》：“妇人袜胸，制自杨太真。因安禄山爪伤杨妃乳，乃为袜胸蔽之，名‘金诃子’。
按《留青日札》载，今之袜胸，一名襕裙，自后而围向前，故又名‘合欢襕’。”应该是时人按照当时的风俗事物而对古代名词的一种解释发挥。
显然我们现在不能去苛求古人，为什么不去精确详尽地考证，可能有时候误会和错讹也能形成新的文化积累积淀。
名词概念的流变是很常见的现象，清代及以后人们所理解的“诃子”，就是类似“肚兜”“抹胸”一类的单品，而不是与裙子连在一起的裙头。
所以建议今天的商家不要使用“诃子裙”这样的古代名词，徒增非议，最好是使用白描式的描述，直接描述款式。齐胸裙就齐胸裙、高腰裙就高腰裙、抹胸裙就抹胸裙。
历史名词虽然是非常好的文化资源，但是也伴随着复杂的纠葛，在尚未梳理清楚之前，最好不用。
那我们现在理解的“诃子裙”样式是从哪里来的？最主要、最出名的来源就是《簪花仕女图》。
有古画还有什么争议？主要有三点：
1、绘画壁画雕塑等资料能不能作为汉服考据的历史素材？其中有艺术化、夸张、失实、含混不清的地方，跟实情相差很大，岂能使用？岂非南辕北辙？
2、《簪花仕女图》不是唐代的画作，反映的不是唐代的服饰。
3、古画壁画等资料是二维的，雕塑是不透明的，无从知晓衣服结构线，无法复原，也无法追根究底，大多只能臆测，怎能确定是汉族服饰的范式？
如今网络上普遍用考古学、文物学或服饰史学的片面理论来研究汉服这种需要大众化并牵涉大量其他学科的民族服饰，这种思路不科学、不合理，不利于汉服研究和实践的大众化目标的实现。
这是值得大家深思的重要问题。
我们理解的“诃子裙”，还有一个重要的来源，就是影视剧。
1990年的电视剧《唐明皇》，其中除了常见的齐胸裙，就是类抹胸加齐腰长裙，外面再加一
件对襟大袖衣。
2003年，中国女孩王珊参加国际小姐选美比赛，获得“最佳民族服饰小姐”称号。
这一身唐装就集中了当时人们对古装尤其是唐代装束的认知：高髻、簪花、抹胸、大袖、蔽膝、拖尾和凤凰（显然很影楼装、戏剧化）。
2008年北京奥运会开幕式上，表演服装也采用这种“诃子裙”款式。
所以，我们看到这种有大朵牡丹、云鬓高髻、袒胸露乳、抹胸长裙、妆容瑰丽、艳丽华美的“唐风”。它是设计师从历史文物中提取典型元素整合出来的形象，并非真实唐朝服饰，但是却处处凸显着唐朝的感觉——今天人们对大唐的印象。这种印象，反映的是人们对过去的集体记忆，而非真实的考古客观事实。真实的考古事实仅仅是“想象的共同体”的一部分，大量的是建构起来的集体记忆。
换句话说，我们以前所见影视剧影楼装的立裁“诃子裙”们，属于西式服装体系；汉服市场的平裁“诃子裙”们，不是从西式服装体系中空降搬迁过来的，而是从民族传统服饰体系的长期实践中生长出来的。
今天的汉服市场，我们看到大体有三种形式的“诃子裙”，第一种由长方形布帛制作的类似抹胸单品与齐胸长裙组合而成，穿在最外层，起到装饰作用。
这种做法，是延续了文献上关于诃子是抹胸的一种说法。也用增加一幅宽裙头与长裙搭配的手法表现出壁画古画的款式形态和风格。
第二种做法是将裙头的前半部分加高呈前高后窄状态，并装饰裙头，形成类似裹胸、抹胸的效果，可称之为“山形片状”裙头。
这种正面看起来像抹胸，实际就是裙头造型为花瓣的齐胸长裙。
其原型应来自1995年出土于河北省曲阳县五代时期王处直墓的彩绘石雕散乐图和《簪花仕女图》。
不仅裙头较为明显，还可以看出，裙头宽大的长裙在外，窄袖的上衣穿在内。
第三种是无肩袖的抹胸裙，可理解为抹胸与裙子缝合而成。
这类情形大体可分为两种，有些商家采用西式裁剪的抹胸结构加齐腰裙做法，最明显的是胸下腰间有两道收省。汉服的基本要求是平面剪裁，就是要自然堆积形成的褶皱，所以这种结构的服饰应该算作是西式立裁服饰体系下的汉元素时装。这种立体裁剪法最大的好处是抹胸部分服帖，无褶皱堆积，线条流畅符合西式审美。
总的来说，今天商家所做的“诃子裙”，在符合平面剪裁、围合式穿着、系带固定、中（长）褶裙搭配对襟大袖长衫等共性特征，又没有添加违反本质特征元素的前提下，是现代汉服体系中齐胸裙、抹胸裙款式的具象表达，是对历史文物特征的提取和整合，利用现有已知的裁制手法进行探索尝试的实践作品。还有些商家的商品看得出抹胸和裙子缝合处有布料堆积的褶皱，即用平面剪裁方法制作，即将抹胸与裙身在腰间缝合而成，此类实践作品在现代汉服体系下可归入汉式时装。
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